Tijd om de tapeinden te monteren. Zorg ervoor dat alle draadeinden goed schoon zijn, ik heb op alle uiteinden een nieuwe moer gedraaid, de boel goed uitgespoeld in wasbenzine en met een doek goed schoon gemaakt. Monteren van tapeinden doe je met 2 moeren die je tegen elkaar in vastzet, daarna kan je het tapeind met een ringsleutel vastdraaien. Vooral niet over de kop draaien, vast is vast dus! Het laatste wat je wilt is dol gedraaid schroefdraad in het carter.
En hier zijn ze alle vier gemonteerd. De methode die ik gebruik om te zien of ze allen goed vastzitten is door er een tik met een sleutel of schroevendraaier tegen aan te geven, de klank hoort overeen te komen met dat van een lege fles...
Voor de montage toch maar even een zuigerveer in de nieuwe cylinder gepast, ruimte tussen de zuigerveer uiteinden mag niet meer dan een paar tienden bedragen. Ook passen onder in de cylinder!
Dit is de nieuwe zuiger (een licht type). Een nieuwe zuiger en veren moet je ook testen door de laterale speling te bekijken (in de lengterichting van de zuiger), niets is vervelender dan een tikkende motor doordat er te veel ruimte is in de zuigerveer groef.
Belangrijk detail op de zuiger, de pijl wijst in de richting van de uitlaatpoort. Wordt de zuiger verkeerd om geplaatst dan is er de kans dat de openingen in de zuigerveren in de spoelpoorten gaan happen...
Bijpassende pistonpen en pistonpen-veren. Die dingen hebben de eigenschap om altijd weg te springen, dus wanneer je een pistonpenveer monteerd, houdt er dan je hand omheen/boven zodat je weet waar die eindigd...
Pistonpen in het vet gezet. Zeker voor de eerste toeren van het blok is het belangrijk dat dit soort onderdelen in het vet staan.
Ook het naaldlager in de drijfstang goed invetten.
De cylinderwand niet invetten maar insmeren met dunne olie. Wel zorgen dat alles absoluut brandschoon is voor je dit doet, alle vervuiling werkt als schuurpapier en de olie houdt dat dan mooi vast...
Nogmaals maar andere foto met meer reflectie op de cylinderwand
Voetpakking niet vergeten! En ook niet verkeerd om monteren!
Met enige moeite is de cylinder over de zuiger geschoven. Hierbij goed opletten dat de zuigerveren op de juiste plek rondom het slotje zitten en ze goed naarbinnen drukken tijdens de montage. Nooit maar dan ook nooit geweld gebruiken, als het niet gaat zit er iets niet goed, in dat geval de cylinder weer omhoog halen en de positie van de zuigerveren controleren alvorens de volgende poging...
Eigenlijk alle cylinder kopjes die ik bezit hebben min of meer geleden, veelal afgebroken ribben of schade door detoneren ook wel (pingelen genoemd, oftewel een te vroeg afgestelde ontsteking). Dit exemplaar is nog redelijk intact, de ribben zijn niet afgebroken alleen wat krom hier en daar. Ik heb de ribben met een dunne platbektang voorzichtig rechtgebogen (gewoon koud dus).
Tja en dan de onderzijde, meestal zo krom als een hoepen doordat deze petjes vaak veel te strak worden aangedraaid, vast is vast is ook hier de regel. Draai je te strak aan dan krijg je dit soort problemen. De enige oplossing is de kop te vlakken...
Voor het vlakken is een professionele vlaktafel natuurlijk het beste, doch in mijn geval moet het maar even prosfesorisch. Men neme dus korrel 150 (of 200) schuurpapier...
en spant dat in middels een lijmtang en metalen lat op de werktafel. Vooral gelijkmatig schuren. De kop in rondjes of achtjes draaien. In dit geval moest ik de bovenzijde van het schuurpapier op de tafel drukken terwijl ik met de rechterhand de kop behoedzaam over het schuurpapier wreef.
Tussendoor met een vlak stuk metaal, zoals in dit geval een schuifmaat over het te vlakken gedeelte voeren om te zien hoever het vlakken is gevorderd. Deze foto is in scene gezet, in het echt houdt je de boel in de hand voor een lichtbron, zo kan je perfect zien waar de boel nog niet vlak is en of je geen afwijkingen introduceert. De kop draaien tussen het schuren door voorkomt dat probleem...
De rechterzijde is praktisch vlak, de linker- en voorzijde zijn bijna zover doch de achterzijde is nog aardig hol. Bovendien begint zicht een ring af te tekenen doordat de meeste (aluminium) pakkingen groter zijn dan de kop zelf. Een koperen pakking heeft dat niet maar die zijn zowel te dik als te zeldzaam (ik heb er geen een kunnen vinden)
Hier ben ik klaar met vlakken. Vroeger zou ik nog met diamant pasta op een glasplaat gebruiken om het oppervlak verder vlak te polijsten, doch die heb ik niet meer, geen idee waar dat spul gebleven is...
Koppakkingen passen nooit is mijn ervaring, dus na het eerste passen op de tapeinden pak ik meestal een rattenstaart om zodoende de gaten beter pas te maken. Nooit de koppakking plaatsen door te forceren, een pakking met deuken gaat nooit meer goed passen, het gevaar is dat je dan de boel te strak aan gaat draaien want die deuken moeten eruit...
Zonder te forceren past de aluminium pakking nu perfect.
Kop geplaatst, moeren kruislinks op spanning gebracht (niet te strak!) en let op de juiste positie van de kopmoeren (waar je later de bouten in draait om de cylinderkap te monteren).
De bekabeling is hier voorzien van ANP insteek connectoren en 2 tiewraps, de door mij gebruikte draden zijn dikker (2,5mm2 ipv 1,0 mm2) dan normaal en passen helaas niet meer door de kabelkous. Doch dit ziet er ook niet verkeerd uit. En NEE ik gebruik GEEN kroonstenen, dat is vragen om (vocht) problemen.
En hier is dan het kompleet gereviseerde blok te bewonderen. Ook de ventilator is gemonteerd (denk erom dat de opvulplaat van de afdekkap EERST moet worden geplaatst...)
